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¿Por qué hay muchas ramas expuestas en una cereza y cómo se puede evitar?

¿Por qué hay muchas ramas expuestas en una cereza y cómo se puede evitar?


Con un sueño de un huerto de cerezos. Parte 2

Lea la primera parte del artículo: Cultivo de cerezas: lucha contra la coccomicosis, polinización de las flores de cerezo, poda de cerezas


Problemas de corteza de cereza

¡Las heridas son muy graves!

No debe ser indiferente a ninguna de las heridas más insignificantes, porque cualquiera de ellas puede convertirse en una verdadera puerta de entrada a la infección. Recuerda que la cicatrización de las heridas lleva mucho tiempo (a veces muchos años) y con un éxito muy variable, especialmente en árboles ancianos y debilitados.

Evitar heridas es mucho más fácil. Y es necesario proteger a los árboles de las heridas desde el primer año de vida, porque incluso así, olvidándose de las medidas de seguridad, puede "recompensarlos" con quemaduras graves, que luego deberán ser tratadas durante casi el resto de su vida.

Tratamiento de heridas

Las heridas se limpian con un cuchillo de jardín para dejar madera sana y se cubren con barniz de jardín o un hablador hecho de gordolobo y arcilla. En mi opinión, la segunda opción es preferible, porque las heridas se curan mejor y la aplicación de esta composición con un pincel es mucho más rápido que una variedad de jardín (preparo una composición de este tipo a principios del verano, la guardo en un recipiente cerrado y la tomo según sea necesario).

A la hora de tratar heridas grandes y de escasa cicatrización, no está mal desinfectarlas primero con una solución de sulfato de cobre (300 g de sulfato de cobre por cada 10 litros de agua) antes de aplicarlas con barniz de jardín, simplemente enjuagando con esta composición una vez y dejándolas secar un poco (durante 20-30 minutos).

Hasta cierto punto, estimula la cicatrización de heridas y también desinfecta su acedera común de jardín. Después de recoger sus hojas (deben arrugarse un poco en sus manos para que las hojas den jugo), luego debe limpiar con cuidado la superficie de la herida y aplicar hojas de acedera frescas y también arrugadas. Atar y cerrar con arpillera. Después de uno o dos días, retire y repita exactamente la misma operación 1-2 veces más. Después de eso, la herida debe cubrirse con brea.

Terapia de encías

En los troncos de las cerezas, la secreción de goma de mascar es bastante común. La eliminación de las encías puede agotar considerablemente la planta, por lo que este problema debe tomarse muy en serio. Como muestra la práctica, cuanto más fuerte es el árbol, menos se ve afectado por el flujo de las encías y, en consecuencia, viceversa.

La goma de mascar se limpia de los troncos, luego las heridas se desinfectan con sulfato de cobre (30 g por 1 litro de agua) o acedera fresca y se cubren con barniz de jardín o una caja de charla después de que el tronco se haya secado.

Rejuvenecimiento de corteza de cereza

Vale la pena reconocer que este método se ha utilizado durante mucho tiempo en Rusia para rejuvenecer la corteza de los manzanos viejos. Consistió en limpiar los troncos de trozos de corteza vieja (esto se hace después de la lluvia, limpiando cuidadosamente la parte superior, empapada y semipelada de la corteza), seguido de aplicar un conversor de arcilla y gordolobo al tronco del árbol. (preparado en una proporción de 1: 1).

En las cerezas, no es necesario pelar la corteza de esta manera, pero también les gusta el uso de un hablador hecho de arcilla y gordolobo. Durante el verano, después de tal procedimiento, la corteza se vuelve grasa, las grietas y las heridas se curan y aumenta el crecimiento de los cerezos.

Congelaciones de cereza y quemaduras solares

Tanto el primer como el segundo daño en las cerezas, especialmente en los últimos inviernos desfavorables, son muy comunes. En cuanto a las quemaduras solares, se pueden evitar sin ningún problema. Basta con blanquear bien los baúles.

Con la congelación, todo es más complicado. Pero ciertas medidas conducen a una reducción significativa de su número y profundidad.

Especialmente sobre el blanqueo de cerezas.

El objetivo principal del blanqueado es proteger contra las quemaduras solares y el objetivo secundario es proteger contra el daño por heladas que surgen de los cambios de temperatura diurna y nocturna.

En los Urales, los árboles solo deben blanquearse a fines del otoño. Es cierto que esto está plagado de ciertas dificultades. Por un lado, debe elegir un período sin lluvia para que la cal se seque perfectamente. Por otro lado, es importante que la lima se seque sobre la corteza y no se congele.

Las bases de las ramas esqueléticas se recubren con la siguiente composición: se disuelven 2,5 kg de cal viva en 10 litros de agua, se añaden 1 kg de arcilla y 0,3 kg de sulfato de cobre. Puede agregar 20 g de pegamento para madera calentado a esta composición. El pegamento mejorará la adherencia y las preparaciones de cobre (en particular, sulfato de cobre) contenidas en el blanqueo protegerán la parte más vulnerable del árbol (la base de las ramas esqueléticas) de enfermedades.

Medidas de prevención de congelación

1. Cuidado cuidadoso de los árboles. Esto significa podar, regar y fertilizar a tiempo si es necesario. Los árboles oprimidos en plantaciones abandonadas sin riego ni fertilización, y además, sobrecargados de cultivos, se congelan mucho más que sanos, densamente frondosos y con buenos crecimientos.

2. Blanqueo obligatorio de otoño, que protege la base de las ramas esqueléticas de las quemaduras solares y, en cierta medida, de las heladas. Recuerda que cuanto más bajo es el tronco, peor madura la corteza, por lo que es absolutamente necesario blanquear el tronco y las bases de las ramas esqueléticas.

Aderezo de cereza

Al igual que para los manzanos, durante muchos años he utilizado la opción de aderezos de cerezas verano-otoño bastante intensivos. Esto significa que los fertilizantes se aplican de manera algo diferente a la versión clásica, cuando se recomienda aplicar fertilizantes orgánicos debajo de la cereza una vez cada tres años, y los fertilizantes minerales se aplican anualmente: fertilizantes de fósforo y potasio, en otoño, y fertilizantes nitrogenados, en inicio de la primavera.

En los Urales, e incluso en las condiciones de un verano corto y frío y con suelos extremadamente pobres y una fuerte propagación de la coccomicosis, esta opción es completamente inaceptable. Elaboré mi propio plan de fertilización. Pero primero, debe tenerse en cuenta que las cerezas, a diferencia de los manzanos, tienen un sistema de raíces poco profundas.

El grupo principal de raíces se encuentra a una profundidad de 20-40 cm. Por lo tanto, los fertilizantes se aplican a los hoyos, que se hacen a una profundidad de aproximadamente 30 cm. En invierno, dichos hoyos se llenan con compost y en primavera nuevos. se fabrican, pero en otros lugares.

Los pozos en sí se fabrican con botellas de plástico para bebidas ordinarias de dos litros. Se cortan las partes superior e inferior de las botellas y ellas mismas se colocan en orificios prefabricados con una estaca adecuada. Los agujeros están ubicados a lo largo del contorno de la corona, donde se encuentran las principales raíces de succión, y dentro del contorno a una distancia de 1 m del tronco. En este caso, la parte superior de las botellas debe sobresalir ligeramente (aproximadamente 1 cm) del suelo. Es en estas botellas donde vierto la solución nutritiva (o aplico fertilizantes secos, combinando esto con el riego habitual en los hoyos) durante toda la temporada. Resulta lo suficientemente rápido, porque no es necesario sacar agujeros.

Debe haber suficientes hoyos para proporcionar una nutrición adecuada a los árboles. Es aconsejable colocarlos en círculos concéntricos a una distancia de 1 m (o menos) entre sí. El círculo más pequeño debe estar a 1 m del tronco y el más grande debe exceder ligeramente la circunferencia de la corona.

Reglas básicas de alimentación

1. Es necesario introducir en el suelo la cantidad de fertilizantes estrictamente definida según las normas y en determinados momentos. Tanto el exceso como la falta de fertilizantes conducirán a resultados negativos para las plantas: una planta hambrienta deja de dar frutos gradualmente y con la sobrealimentación se degenera: incluso en sus frutos aparecen sustancias dañinas para el cuerpo humano.

2. Paralelamente a la aplicación de la dosis principal de fertilizantes, se deben hacer ajustes a las peculiaridades del estado de un árbol en particular. Dependiendo de la ubicación del sitio, del llenado del suelo, de las condiciones climáticas, un árbol en particular puede necesitar un mayor grado de uno u otro nutriente. Por lo tanto, debe controlar cuidadosamente el estado de sus hojas. Y ante la menor escasez de nutrientes, proporcione su introducción adicional.

3. Cuantos más cultivos haya, más alimento y agua necesita el árbol. Por lo tanto, la cantidad de fertilizante aumenta en proporción al rendimiento esperado y el número de fertilizantes aumenta en consecuencia.

Cuando espera una cosecha abundante, necesita:

  • a fines de junio - principios de julio, alimente los árboles con fertilizantes minerales complejos y, además, derrame una solución de gordolobo (1 cubo por 1 m²) con ceniza (1-2 vasos por 1 m²);
  • duplicar la cantidad de fertilizantes nitrogenados aplicados.

Aderezo de raíz de cereza

Como fertilizantes orgánicos para la aplicación de primavera, se pueden utilizar tanto estiércol semi-podrido o compost, como el excelente fertilizante orgánico "Biox", que apareció hace varios años, del orden de 300-600 g por 1 m². "Biox" también se puede utilizar para apósitos líquidos de verano.

En cuanto a las normas específicas de los fertilizantes, se dan teniendo en cuenta los suelos arenosos que no retienen bien los fertilizantes (se requerirá aproximadamente 1/4 menos para los fertilizantes arcillosos). La cantidad de fertilizantes de potasio dados es en cierta medida condicional y depende en nuestra región directamente de las condiciones climáticas. En veranos fríos y lluviosos, la necesidad de potasio en las plantas aumenta significativamente y, por lo tanto, aumenta la cantidad de fertilizantes potásicos necesarios.

Como puede ver, hay que aplicar mucha fertilización, lo cual es físicamente difícil y económicamente costoso. Por lo tanto, después de que aparecieron a la venta los fertilizantes de acción prolongada, que se han extendido durante mucho tiempo en Occidente, los cambié de inmediato, lo que lo hizo posible casi por completo (en un año demasiado lluvioso, cuando aumenta el consumo de fertilizantes de potasa, puede ser necesario alimentar los arbustos con sulfato de potasio una vez) para abandonar el aderezo. Y a cherry simplemente le gustó. Tengo cerezos adultos de 3 m de altura, y para cada uno una vez al año pongo tres APION-100.

Aderezo foliar de cerezas

Urea (1 cucharada por cubo de agua)
- 5-6 días después de la floración;
- 30-40 días después de la floración.

Sulfato de potasio (1 cucharada en un balde de agua)
- ante los más mínimos signos de inanición de potasio en la segunda mitad del verano, la pulverización se repite 2-3 veces con un intervalo de 7-10 días.

Abonos complejos con microelementos y huminatos del tipo "Nuevo Ideal" (1 tapón por 1 litro de agua)
- si es posible, desde el momento de la plena floración de las hojas con un intervalo de 10-14 días.

Tratamiento con estimulantes

Estimulantes del crecimiento "Epin" y "Silk"
- alternativamente una vez a la semana durante toda la temporada de crecimiento.

Estimulantes fructíferos "Ovario" o "Gibbersib" o "Brote"
- tres veces - en el momento de la floración, inmediatamente después del final de la floración y en el momento de la abscisión fisiológica del ovario.

Svetlana Shlyakhtina,
Ciudad de ekaterimburgo


Causas del problema

Es necesario plantear que no hay variedades de ciruelas sin sobrecrecimiento, todo el mundo lo tiene, solo algunas en menos y otras en más. Durante la temporada del año, pueden crecer unos 20 brotes de diferentes longitudes.

Hay un número de razones para esto. Los principales son los siguientes:

  1. El ciruelo tiene raíces desnudas. Esto puede suceder si, al plantar la plántula, no se enterró lo suficiente en el suelo. Las raíces pueden quedar expuestas durante el riego descuidado de una manguera con una fuerte presión de agua.
  2. El árbol tiene raíces dañadas. En este caso, la razón también puede estar en la plantación insuficientemente profunda del árbol joven de ciruela. Las raíces horizontales están ubicadas muy cerca de la superficie de la tierra y pueden dañarse excavando el suelo o desyerbando. Cerca del lugar lesionado de los brotes de la raíz, comienzan a crecer brotes.
  3. Flejado incorrecto. Cuando se realiza el injerto, el patrón y el vástago se atan con cinta adhesiva. Con el tiempo, el tallo de la planta se espesa, la cinta de fleje forma una constricción de la madera. Debido a esto, se interrumpe el suministro de nutrición desde las raíces hasta las hojas y surge una reacción protectora, como resultado de lo cual se activa el crecimiento de nuevos brotes basales.
  4. El portainjerto y el vástago son incompatibles. Si estas dos partes de la planta resultan incompatibles, el metabolismo entre la parte vegetativa de la ciruela y las raíces se interrumpe. Debido a esto, las raíces se agotan y, para sobrevivir, el árbol brota.
  5. Podar la corona de una ciruela no está de acuerdo con las reglas. Si el árbol se poda demasiado, la nutrición de las raíces es insuficiente. Para compensar esta deficiencia, aparecen nuevos procesos basales.
  6. Heladas y sequía. Con heladas severas en invierno y sequía en verano, las raíces pueden congelarse y ser suprimidas por las altas temperaturas. Como resultado de esto, nuevos brotes también comienzan a crecer intensamente desde la raíz.

Los brotes que crecen abundantemente desde las raíces deben alertar al jardinero, ya que esta es una reacción de autoconservación de la ciruela. Esto puede deberse a una enfermedad de los árboles, una infestación grave de plagas o una sola aplicación de una gran dosis de fertilizante.

Si estos brotes fueran inofensivos, entonces no podrían eliminarse, pero espere hasta que crezcan y comiencen a ceder. Sin embargo, todavía están eliminados y por las siguientes razones:

  • la abundancia de adolescentes toma mucha nutrición del árbol madre
  • el árbol principal, carente de nutrición, reduce el rendimiento y la calidad de los frutos
  • para los perfeccionistas, un huerto de ciruelos cubierto de brotes innecesarios pierde toda belleza y atractivo.


El científico-ecólogo del suelo Pavel Trannoy aconseja: "Cómo fortalecer tu cereza"

El científico-ecólogo del suelo Pavel Trannoy aconseja: "Cómo fortalecer tu cereza"

Pavel Trannoy- Edafólogo-ecólogo, jardinero con más de 25 años de experiencia, es conocido como autor de asombrosos libros sobre cómo cultivar su jardín para que el trabajo no parezca un trabajo duro, y los resultados siempre sean agradables.

La cereza se diferencia de la manzana casi de la misma manera que un gato es un perro. Otro carácter, otros hábitos ... Si tuviéramos mala suerte con la variedad de manzana y cogiéramos un salvaje, entonces no podremos exprimirle los frutos en pie de ninguna manera, pero cualquier cerezo es capaz de producir una baya adecuada. cosecha. Y si alguien ha perdido la fe en esta cultura intratable, nunca es demasiado tarde para comprobarlo: una cereza cambia cuando se crean para ella condiciones cercanas a su naturaleza. Pavel TRANNUA intentará convencernos de esto.

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    Gotas fucsias hojas qué hacer: cabaña de verano, jardín, huerto, plantas de interior

    El fucsia es una planta de interior popular, representante de la familia de Chipre. Es apreciado por sus exuberantes flores de varios colores. Sin embargo, a veces el follaje cambia repentinamente de color, tono y comienza a morir. Y aquí es importante averiguar lo antes posible qué hacer si las hojas comienzan a marchitarse.

    Flor fucsia: como cuidar en casa.

    El cuidado del fucsia consiste en crear las condiciones adecuadas para su crecimiento y desarrollo:

    • mantener las condiciones óptimas de temperatura
    • riego regular
    • alimentación.

    Los esquejes jóvenes se colocan en macetas pequeñas, que aumentan de volumen a medida que crecen. Inmediatamente después de la siembra, no se alimentan, porque el suelo fresco está saturado con los elementos necesarios.

    Se presta especial atención a la formación del arbusto. Algunas variedades de fucsia crecen hasta tres metros de altura. Para evitar el estiramiento activo, después de la invernada, se cortan las hojas y flores secas, los tallos se acortan en un tercio. También eliminan los brotes que crecen incorrectamente, en ángulo o dentro de la planta. En la primavera, se pellizcan las puntas de las ramas.

    Luego, el fucsia se trasplanta si las raíces crecen a través de los orificios de drenaje. No se utilizan macetas demasiado espaciosas. En tales contenedores, la masa verde aumenta en detrimento de la floración. Se agregan arena y humus a la mezcla de tierra para que quede más suelta.

    ¡Es importante! El drenaje debe colocarse en las macetas. Para una floración activa, agregue harina de cuerno o de huesos (1 cucharada por 1 litro de tierra).

    El fucsia se considera una flor delicada, pero no es tan difícil cuidarla. Mantenga una temperatura agradable, iluminación adecuada, riegue y fertilice. Lo primero que hay que hacer cuando el fucsia se seca o se desprende de las hojas es repasar las medidas de cuidado.

    Requisitos de temperatura y riego.

    La temperatura óptima durante la vegetación activa y la floración es de + 18 + 25 ° С. En el calor (por encima de + 30 ° C), se observa caída de hojas. Las plantas pueden secarse. La luz solar directa también tiene un efecto adverso. Es mejor cubrir las ventanas con cortinas.

    En otoño, la temperatura se baja a + 10 + 12 ° C, porque la planta comienza una fase inactiva. Debería ganar fuerza para florecer en la nueva temporada. Si hace más calor, las hojas se triturarán y la flor se enfermará.

    El fucsia necesita constantemente riego suficiente, excepto en invierno. La tierra se humedece tan pronto como la capa superior del suelo se seca, aproximadamente cada 3-4 días. Es necesario mantener el equilibrio: la planta no tolera la sequía, pero tampoco le gusta el exceso de agua. Si se acumula líquido en el fondo de la olla, escúrralo inmediatamente. En invierno, la frecuencia de riego se reduce a 2-3 veces al mes. La humedad óptima en la habitación es 50-60%.

    Al inundarse, aparecen los siguientes signos:

    • tallos, hojas e inflorescencias lentos
    • manchas marrones en los brotes.

    Cómo reanimar adecuadamente el fucsia:

    • muévete a la sombra
    • eliminar el exceso de agua colocando una toalla de papel o un recipiente con arena debajo de la olla
    • trasplantar a un suelo nuevo: ligero, saturado de oxígeno.

    En casos avanzados, cuando la flor ya no se puede guardar, solo los esquejes pueden ayudar.

    La planta acepta bien la pulverización de masa verde durante la temporada de crecimiento. El procedimiento se realiza temprano en la mañana o tarde en la noche, cuando no hay sol directo.

    ¡Es importante! Regado solo con agua limpia y sedimentada. El líquido duro del grifo conduce a la formación de hojas amarillas.

    Requisitos de iluminación

    Para el crecimiento normal del fucsia, se necesita una cantidad suficiente de luz dispersa. La maceta no debe colocarse directamente al sol. No le gusta el calor, las hojas pueden volverse amarillas. La flor se coloca en la parte este u oeste de la casa. Si las ventanas miran al sur, le dan sombra, y si miran al norte, lo iluminan con lámparas fluorescentes.

    ¡Es importante! El fucsia no se puede mover durante la floración, arrojará los cogollos.

    Reglas de fertilización y alimentación para fucsia.

    La planta se alimenta regularmente. La excepción es el horario de invierno. Las tiendas de jardinería venden fertilizantes para fucsias y plantas con flores.

    La mezcla de nutrientes se usa cada dos semanas. Se diluye en agua de acuerdo con las instrucciones y se usa en lugar del riego regular. Antes de la floración, las hojas se pueden rociar con dicha solución. Después de marchitarse, no se aplica ningún aderezo. Luego se reanuda el proceso.

    Errores comunes al cultivar fucsia.

    ¿Por qué las hojas de las plántulas de tomate caen en casa?

    Una de las preguntas más frecuentes de los jardineros novatos es por qué las hojas fucsia se vuelven amarillas y qué se debe hacer en este caso. La razón radica en el exceso de humedad. Las raíces no reciben oxígeno del suelo húmedo. Las hojas primero se marchitan y luego se caen. Se debe ajustar el riego y humedecer el suelo cuando la capa superior esté seca.

    Las hojas fucsias se volvieron amarillas

    Además, los cultivadores de flores a menudo se enfrentan a los siguientes problemas:

    • Falta de flores: posibles razones: falta de luz o alimentación, pellizcos inoportunos. Se eliminan las hojas y los brotes lentos, las ramas viejas se cortan en la primavera. Las flores siempre se forman en nuevos brotes. Además, la planta se alimenta con fertilizantes para la floración, que se compran en tiendas especializadas.
    • Dejar caer los cogollos es consecuencia de unas condiciones de crecimiento inadecuadas. Esto puede deberse a falta de luz, sequedad, exceso de humedad, sobrecalentamiento o trasladar la flor a un lugar nuevo. Si acaba de comprar fucsia, necesita aclimatarse. Durante este período, arroja no solo brotes, sino también hojas.
    • Flores apagadas: indica una falta de nutrientes o un suelo demasiado alcalino. Si las flores se ponen pálidas después del trasplante, no se preocupe, la planta echa raíces en un lugar nuevo. Con el tiempo, volverá a la normalidad. Cogollos fucsia
    • Secado de las puntas de las hojas: este fenómeno se produce debido a daños en las raíces (sobrecalentamiento, enfermedad, humedad excesiva), un cambio brusco en el microclima (de una habitación húmeda a una seca), quemaduras solares o congelación. Quizás hayan comenzado las plagas: una garrapata o una mosca blanca. Luego, la planta se trata con medicamentos de acuerdo con las instrucciones.
    • Hojas rizadas: la flor demuestra que las condiciones de crecimiento no son adecuadas para ella: temperatura o luz. También se acurrucan cuando aparece la mosca blanca. En este caso, la planta se lava con agua jabonosa.

    La causa de todos estos problemas es un cuidado inadecuado. Primero debe comprender exactamente dónde se cometió el error y luego corregirlo rápidamente. Si no se hace esto, la flor morirá.

    Enfermedades de la fucsia: ¿por qué las hojas se vuelven amarillas y caen?

    ¿Por qué las flores de tomate caen en un invernadero?

    Los floristas novatos constantemente tienen una pregunta: el fucsia ha dejado caer sus hojas, qué hacer. Las razones son diferentes, el desarrollo de enfermedades es posible, aunque rara vez las padece.

    Qué hacer si caen las hojas fucsias:

    • Pequeñas gotas de rocío o manchas de estructura polvorienta en las hojas: riego excesivo. La flor se trata con solución de Fundazol (en una proporción de 1 a 11).
    • El color amarillento de las hojas es un signo de cloro. Ocurre con encharcamiento, falta de minerales (nitrógeno o magnesio).
    • Las raíces se han vuelto marrones (son blancas cuando están sanas). Un cambio de color indica la aparición de pudrición de la raíz. La razón es el exceso de humedad. Se eliminan las áreas afectadas. Si hay muchos, la planta muere.
    • Cuello y ramas de la raíz amarillentas, manchas marrones en la parte inferior de la hoja: tallo negro y herrumbre. Se eliminan todas las partes infectadas, la flor se rocía con medicamentos: "Topaz", "Vectra" o "Strobi". Las herramientas que han entrado en contacto con una planta infectada deben desinfectarse.

    Puede haber varias razones por las que el fucsia comienza a desprenderse de sus hojas:

    • Mudarse a otra habitación. La planta tarda un poco en acostumbrarse a la nueva iluminación.
    • Riego inadecuado. Con un exceso de humedad, el sistema radicular se pudre. Para solucionar el problema, retire el fucsia de la maceta y corte las partes dañadas. Si no toma ninguna medida, la planta muere.
    • La sequía también conduce a la caída de las hojas. Entonces necesitas humedecer gradualmente el suelo. No se puede verter mucha agua a la vez. Si el fucsia se seca, lo primero que debe hacer es ajustar el riego. La planta percibe negativamente tanto la deficiencia como el exceso de humedad.

    ¡En una nota! Si las hojas de fucsia caen en invierno, no es necesario pensar en qué hacer. Esta es una ocurrencia común a medida que cambian las estaciones. Sin embargo, si los tira durante todo el invierno, esto indica que la temperatura ambiente es demasiado alta. Debe reducirse a los valores recomendados: + 10 + 12 ° С.

    Consejos útiles para los cultivadores de flores

    ¿Por qué las plántulas de pepino rizan las hojas?

    Aquí hay algunos consejos útiles para ayudarlo a evitar errores al cultivar fucsia:

    • En el verano, el sistema de raíces se sobrecalienta. Para evitar esto, la flor se planta en macetas de cerámica con paredes gruesas.
    • Para no exponer la planta al estrés, no debe reubicarse en otro lugar sin una necesidad especial.
    • La falta de luz provoca un fuerte alargamiento de los brotes en detrimento de la floración. Si aparece tal tendencia, la lámpara fluorescente debe encenderse periódicamente.
    • Un exceso de fertilizantes, especialmente nitrógeno, conduce a un aumento de la masa verde. Por lo tanto, no se recomienda alimentarlo con más frecuencia que una vez cada dos semanas.

    ¡Es importante! Para que la planta se recupere más rápido después de la influencia de factores desfavorables, se rocía con un estimulante del crecimiento.

    Un matiz importante al cultivar fucsia es crear las condiciones adecuadas en el invierno. Es mejor colocar la maceta en el sótano o despensa, porque la flor no necesita luz en este momento. Un balcón aislado también es adecuado, pero la exposición directa al sol no es deseable. la razón por la que el fucsia se seca durante el período de descanso es un exceso de luz y agua. Debido a esto, se forman manchas con un borde amarillo.

    Por lo tanto, hay varias razones por las que las hojas fucsias se marchitan y caen. Esta es una violación de las reglas de atención o enfermedad. Si actúa a tiempo, la planta se recuperará rápidamente.


    Poda y modelado de pinos

    Los jardineros que decoran sus parcelas con coníferas, como el pino silvestre (Pinus sylvestris), el pino montañés (Pinus mugo) o el negro (Pinus nigra), cuidan constantemente la salud y apariencia de las "mascotas" espinosas. Además de regar y alimentar las plantas, periódicamente se requiere poda.

    La poda correcta del pino tiene un efecto beneficioso sobre el estado del árbol y el sistema radicular, y ayuda a crear composiciones de paisaje. Dando una forma hermosa a la corona de un pino, puede rejuvenecer la planta. Sin embargo, este procedimiento lleva mucho tiempo y requiere conocimientos y habilidades.

    Por que cortar pino

    El pino silvestre es una planta sin pretensiones. Ya un año después, después de que se haya plantado la plántula en el sitio, puede comenzar a formar la corona, podar. ¿Con qué propósito los jardineros recurren a este procedimiento?

    Cuidado sanitario de pino

    La poda de árboles se realiza con fines sanitarios, para la recuperación de pino silvestre. Hágalo regularmente, quitando las ramas rotas, secas, dañadas, que son peligrosas con viento fuerte o lluvia, ya que pueden desprenderse.

    Para fines sanitarios, se recomienda cortar y aquellas ramas que estén demasiado cerca, se froten entre sí. Cuando se lesionan, se pudren y se convierten en la causa del desarrollo de enfermedades.

    Además, los árboles altos con copas grandes se podan para reducir la sombra y plantar más plantas alrededor. Para hacer esto, corte las ramas inferiores.

    Rejuvenecimiento de árboles

    Las plantas maduras con una gran cantidad de ramas secas o desnudas se podan para estimular la aparición de brotes jóvenes.

    Poda decorativa de pino

    Al pino silvestre se le da una determinada forma. Por ejemplo, en el sitio puede colocar un seto o cultivar una planta de coníferas utilizando la técnica del bonsái, o simplemente cortarla de tal manera que la copa del árbol adopte una forma esférica, piramidal o escalonada. Al podar, es importante guiarse por el sentido de la proporción, sin convertir la efedra esponjosa en un arbusto enano.

    Mantener el tamaño correcto

    Si se planta pino de montaña o común en un área pequeña, se debe recortar para controlar la altura y circunferencia de la copa. Si el área en la que crece el árbol es extensa, es recomendable dejarlo en pleno crecimiento. Entonces, la planta de coníferas se ve mucho más atractiva.

    Si el jardinero no ve ningún motivo para podar, este procedimiento puede abandonarse.

    Cuando el trabajo esta hecho

    La poda de pino silvestre con fines sanitarios está permitida en cualquier época del año. Por ejemplo, si existe una necesidad urgente de deshacerse de las ramas rotas que son peligrosas, no puede dudar en retirarlas. Pero el momento más preferido para la poda es la primavera.

    • En los meses de primavera, puede estimular el crecimiento de brotes jóvenes, formar la corona y darle un cierto aspecto. Los jardineros experimentados aconsejan comenzar a trabajar en un momento en que crecen nuevos brotes, llamados velas, y las agujas de pino no tienen tiempo para florecer.
    • El verano es la mejor época para quitar las ramas viejas que impiden que los rayos del sol entren en la copa, así como para estimular el crecimiento. En pinos jóvenes, puede cortar el exceso de brotes que van más allá de la copa. No se recomienda hacer esto en el otoño, ya que el árbol no tendrá tiempo para desarrollar una sustancia especial, el cambium, que promueve la cicatrización de heridas.
    • El otoño es el período en el que un jardinero puede pensar en rejuvenecer su árbol. En el pino común, las zonas de crecimiento están ubicadas en las puntas de los brotes, por lo tanto, es necesario cortar los extremos de los brotes viejos.
    • El final del otoño y el invierno no es el momento adecuado para la poda, ya que el pino silvestre se vuelve vulnerable, puede morir de frío.

    Formación de corona

    La poda regular es la mejor manera de darle a su planta un aspecto prolijo o una forma de corona interesante sin dañar su condición. Dependiendo de cuál sea la forma original del árbol, el propósito de plantarlo en el sitio, se utilizan varias técnicas. Pero existen reglas generales para la formación de la corona:

    • Las manipulaciones se pueden llevar a cabo un año después de plantar pino en el sitio.
    • no se puede eliminar más de un tercio del peso vivo a la vez
    • las ramas desnudas del pino silvestre no se pueden dejar
    • Las herramientas de recorte deben estar bien afiladas para no causar daños adicionales a la planta, y también deben limpiarse para evitar infecciones.
    • Vale la pena abandonar el uso de barniz de jardín al cortar pino escocés, se reemplaza por resina.
    • el corte se realiza en un ángulo de 45 grados, de modo que su borde inferior sea más alto que el borde superior en un máximo de 2 mm
    • la altura del corte debe ser media para que la resina no fluya demasiado y, al mismo tiempo, sea suficiente para la cicatrización de una herida fresca
    • Las ramas dirigidas verticalmente deben cortarse hacia el suelo externo, inclinadas, hacia el interior.
    • Las ramas viejas y gruesas se cortan con cuidado para no dañar la corteza.
    • Las heridas grandes se pueden tratar adicionalmente con barniz de jardín.

    Formas de corona comunes

    • Forma tradicional... Muchos cultivos de coníferas desarrollan una hermosa corona por sí mismos. Pero con la ayuda de un "corte de pelo" decorativo de un pino ordinario, negro o pino de montaña, puede dar una apariencia original, desde una pirámide, bola o cono hasta los contornos más intrincados. Pero un trabajo tan minucioso y delicado a menudo solo es posible para los artesanos más hábiles. Los aficionados, por otro lado, generalmente se limitan a podas sanitarias planificadas.
    • Setos... El pino silvestre se puede cultivar como seto. En este caso, es necesario podar sus ramas todos los años. Cuando la altura del árbol es suficiente, se le corta la copa. Los brotes laterales comienzan a crecer más activamente, por lo que los espacios entre los árboles adyacentes se vuelven mínimos.
    • Niwaki... Este estilo de cultivo de árboles se originó en Japón y es especialmente popular en los templos de este país. Es muy posible usarlo al cultivar pino. En este caso, la forma de la corona puede ser diferente. Por ejemplo, puede formar una corona triangular y un tronco recto o desviándose de la vertical. Esta técnica requiere mucho esfuerzo y tiempo. Al aplicarlo, los jardineros determinan cuál debe ser la altura del pino y eliminan gradualmente las ramas innecesarias, de modo que se cree la forma de corona necesaria. Los brotes jóvenes se acortan en más de la mitad cada año, se pellizcan las velas y se cortan algunas de las agujas.

    Tipos de recorte

    Para darle una forma u otra a un pino, es necesario saber qué tipos de poda existen y aplicarlos correctamente.

    • Raleo de ramas... Su finalidad es deshacerse de las ramas que se encuentran mal ubicadas y estropean el aspecto, secas, dañadas o ubicadas muy cerca unas de otras. Las ramas seleccionadas se eliminan por completo para que el corte sea corto.
    • Ratería... Este es un método para formar una corona densa, que se usa al comienzo de la temporada de verano, cuando se completa el crecimiento de los brotes jóvenes o velas. Sus puntas o brotes se cortan por completo con una podadora o una sierra para metales. Después de este procedimiento, aparecen varios brotes en la base de las velas. La corona se vuelve profusamente exuberante, adquiriendo una forma esférica.
    • Poda... Prevé la eliminación de parte del tronco de una planta joven o adulta. De esta forma se puede dar forma al pino silvestre de tal forma que su altura no supere los dos metros.Para hacer esto, se corta la parte superior, después de lo cual los brotes laterales adyacentes se eliminan regularmente para que no reemplacen la parte superior.

    Cuidados después del procedimiento

    El pino escocés es muy modesto, no requiere condiciones especiales de crecimiento, manteniendo ciertos modos de temperatura, humedad, riego, alimentación. Sin embargo, al podar, debe tenerse en cuenta que los procedimientos demasiado frecuentes debilitan la planta y pueden provocar enfermedades.

    La eliminación de ramas es un estrés importante para el pino silvestre. Por lo tanto, después de tales procedimientos, el árbol necesita atención y cuidado. Si parece "enfermo", puede alimentar la planta con fertilizantes minerales o de fósforo.

    Es importante recordar sobre el riego, evitando el otro extremo: un exceso de humedad. El pino escocés necesita dos riegos al mes. Los jardineros experimentados después de una operación "estresante" fortalecen a sus "queridos" peludos con la ayuda de estimulantes especiales.

    La tarea principal en la formación del pino silvestre son las manipulaciones ordenadas, inofensivas y oportunas para que la belleza de las coníferas complazca con un aspecto limpio de la corona y un aroma agradable.


    Plagas de cereza

    Plagas de cereza

    La "enfermedad de la cereza" se extiende por los Urales

    No es necesario hablar sobre la utilidad de las cerezas, porque durante mucho tiempo se ha utilizado para una amplia gama de enfermedades y solo como un tónico general.

    Sin embargo, volvamos al tema que nos interesa, a saber, la enfermedad incurable de la cereza: la coccomicosis. Inicialmente, la enfermedad llevó al hecho de que los jardineros se vieron obligados a eliminar las cerezas verdes para tener tiempo de recolectarlas antes de que se pusieran negras. Había poco agradable en esto, tk. Las cerezas necesariamente deben madurar en un árbol, porque solo en este caso tienen su propio sabor inusual. Además. La enfermedad afectó no solo a las hojas y frutos, sino también a las ramas, y el resultado fue la muerte gradual pero inevitable de los árboles. Teniendo en cuenta que, según todos los datos oficiales, hoy en día no existen variedades de cerezas que sean completamente resistentes a esta enfermedad, y la enfermedad conduce literalmente a la muerte de las plantaciones de cerezos a la velocidad del rayo, resulta que no tiene sentido plantar cerezas. en el jardín. De acuerdo con las pautas clásicas, para combatir la enfermedad, se requiere una pulverización múltiple (5-6 veces por temporada) de cerezas con una mezcla de Burdeos. Existen recomendaciones para combatir la coccomicosis al realizar doble pulverización de cerezas con Topacio y pulverizaciones semanales con una mezcla del preparado bacteriano Rizoplan con leche. Honestamente puedo decir que probé todas estas opciones, pero no obtuve un resultado duradero. Pero en Internet encontramos una publicación muy interesante sobre los intentos de encontrar nuestro propio camino en la lucha contra este flagelo.

    Nuevo enfoque experimentado

    - Cancelé todas las fumigaciones clásicas, con la excepción de la primera mezcla de Bordeaux al 3% de principios de primavera, ya que no causa muchos problemas. En la primavera. Luego realizó una poda radical de los cerezos, sin piedad, cortando incluso las ramas débilmente dañadas. Y ella comenzó la pelea desde el otro lado. Al mismo tiempo, razonó lo siguiente: si los estimulantes tienen como objetivo "mejorar el estado de ánimo" de las plantas (producción o introducción de hormonas especiales), y todos saben perfectamente que con buen humor se puede vencer cualquier enfermedad, entonces los estimulantes deberían ayudar a las cerezas. La pulverización se realizó semanalmente desde el momento de la floración activa o el inicio de la floración de las hojas, alternando los estimulantes "Epin" y "Silk". Paralelamente, traté de crear las condiciones más favorables para las cerezas en términos de nutrición y crecimiento. Y los resultados no se hicieron esperar. En la misma temporada, las cerezas por primera vez en los últimos años dieron un crecimiento extraordinario de ramas fuertes y hermosas. Pero por delante, como de costumbre, hubo un agosto lluvioso y un otoño húmedo. Y la enfermedad, por supuesto, vino, pero el daño no fue tan grande. Es cierto que con total confianza pude afirmar este hecho solo dos años después, cuando las cerezas finalmente florecieron profusamente nuevamente. Y cuando mis dos arbustos todavía se veían magníficos y hermosos, sin las numerosas ramas expuestas como resultado de la enfermedad. Y entonces ya entendí con certeza que había encontrado la única forma, adhiriéndome a la cual se pueden obtener bastante buenas cosechas de este cultivo. Es cierto que no vale la pena decir que la enfermedad ahora no tiene poder sobre mis cerezas. Por supuesto que no. Y vale la pena omitir un par de aerosoles, la hoja comenzará a ponerse amarilla y se caerá, y las bayas se volverán negras.

    - Pulverización de plantas a principios de primavera con líquido de Burdeos al 3%; pulverización semanal de plantas con estimulantes del crecimiento Epin y Silk, comenzando desde el momento de la floración activa o apertura de hojas y finalizando con la etapa de recolección de bayas.

    - 4-5 veces durante la temporada de crecimiento fumigando con un inmunomodulador. Inmunocitofito para mejorar la inmunidad vegetal.

    - cuidado minucioso de la corteza, tratamiento oportuno de las heridas más leves.

    - alimentación mejorada, control oportuno de plagas, entre los que tenemos el pulgón de la cereza más extendido; al mismo tiempo, debe recordarse que un pulgón tan aparentemente inofensivo puede debilitar enormemente la planta.

    - tomar medidas para reducir la capa de nieve a fin de evitar la posibilidad de calentamiento invernal de la corteza y las raíces.

    - Recuerda que la polinización de las cerezas nunca debe dejarse al azar. Intente aplicarlos a las preparaciones de cereza Ovary, o incluso mejor a Bud; verá que el resultado será bueno.

    Cabe señalar que podar cerezas lleva mucho más tiempo que podar un manzano, por ejemplo. Pero con la poda correcta de cerezas, su rendimiento aumenta significativamente. La tarea principal de la poda es decir firmemente "no" a todas las ramas de cerezo enfermas, desnudas, engrosadas y débiles. En nuestras condiciones de los Urales, las cerezas se podan en la mayoría de los casos a fines de la primavera o incluso a principios del verano, porque a menudo es imposible distinguir sin ambigüedades entre ramas vivas y moribundas antes de la brotación. En el jardín de cerezas, se asigna un lugar en el lado sur de los edificios, cerca de las vallas, donde se crea un microclima más cálido y se acumula mucha nieve. Si los manzanos crecen cerca, entonces la cereza también se coloca en el lado sur para que no haya sombra.

    Antes de plantar, el suelo en el sitio se mejora preliminarmente. Con este fin, bajo la excavación de otoño en suelos de fertilidad media, 1 sq. metro: fertilizantes orgánicos - 10-15 kg, fósforo y potasa. En suelos ácidos, el encalado se realiza por separado (300-600 g de cal, dependiendo de la acidez y composición del suelo).

    Es mejor plantar cerezas en primavera. La técnica de plantación es la misma que la de un manzano. Los pozos se cavan a 40-50 cm de profundidad, 70-80 cm de diámetro.La distancia entre árboles en una fila es de 2 m, entre filas - 3 m. 10-15 kg de fertilizantes orgánicos, 150-300 g de fertilizantes de fósforo y 40 -80 g de potasa (según el tipo de abono). En lugar de potasa, conviene utilizar ceniza (500 g).

    Las plántulas compradas en otoño para la siembra de primavera se entierran en una zanja de 30 a 35 cm de profundidad para el invierno y se colocan en un ángulo de 30 a 45 grados, con las coronas hacia el sur. Las raíces y el tallo de las ramas laterales se cubren con tierra, se apisonan firmemente y se riegan. Las ramas de abeto se colocan en la corona, para evitar que los ratones dañen las plántulas y para protegerlas de la congelación.

    Debe tenerse en cuenta que la mayoría de las variedades de cereza son autofértiles, por lo tanto, para su mejor polinización, se deben plantar varias variedades en el sitio.

    Al cultivar cerezas, la tierra del jardín se mantiene libre de malas hierbas, suelta y suficientemente húmeda. Durante la temporada de crecimiento, se realizan 3-4 aflojamientos. En el otoño, el suelo se excava a una profundidad de 15 a 20 cm, y cerca del tronco, a 10 cm.

    Los fertilizantes se aplican para excavar en los círculos del tronco. Su tasa depende de la edad y condición de las plantas, el contenido de nutrientes en el suelo. En los primeros tres o cuatro años después de la siembra, se limitan únicamente a la fertilización primaveral con fertilizantes nitrogenados (20 g de urea por 1 metro cuadrado) y posterior incorporación al suelo. Durante el período de entrada en fructificación por 1 metro cuadrado. metro anualmente hacer: estiércol o compost - hasta 10 kg, urea - 25 g, superfosfato simple - hasta 60 go doble - hasta 30 g, cloruro de potasio - hasta 20 go ceniza de madera 200-300 g. período de fructificación masiva, la tasa de fertilizantes orgánicos aumenta a 15-20 kg, la tasa de fertilizantes minerales es la misma. Como regla general, los fertilizantes nitrogenados se aplican en la primavera, los fertilizantes de fósforo y potasio; en el otoño, los fertilizantes orgánicos se pueden aplicar en primavera y otoño. La introducción de cal se lleva a cabo periódicamente, después de 4-5 años o fraccionalmente, después de 2-3 años en dosis correspondientes al nivel de acidez del suelo.

    Según sea necesario, la fertilización líquida se realiza con soluciones de purines o excrementos de aves de corral. En la primera mitad del verano es eficaz el abono foliar con urea (40 g por 10 l de agua) Una de las técnicas agrícolas más importantes es la correcta poda sistemática. Distinga entre la poda de árboles jóvenes y frutales y las cerezas tupidas y con forma de árbol. Inmediatamente después de la siembra, en plantas jóvenes, la corona está bien colocada de forma natural, por lo tanto, la poda se realiza mínimamente, seleccionando las 5-7 ramas esqueléticas más fuertes dirigidas en diferentes direcciones por el tipo de manzano y subordinándolas al conductor central, la parte superior. de las cuales deben ser 15- más altas que los extremos de las ramas superiores 20 cm Las restantes ramas laterales débiles se cortan para que no engrosen la copa. En primer lugar, se eliminan las ramas inferiores, formando un tronco con una altura de 35-40 cm.

    Las cerezas frutales, por regla general, se cortan mucho menos; el corte de ramas y el acortamiento en una de las ramas laterales se usa con más frecuencia. Evite causar una gran cantidad de heridas en el conductor central y las ramas esqueléticas. Para hacer esto, algunas de las ramas no se quitan al anillo, sino que se cortan a la rama lateral. Si el suelo no se mantiene bien, una poda fuerte provocará fugas de goma de mascar.

    Hay algunas diferencias en la poda de cerezo arbustivo y cerezo de árbol. En la cereza arbustiva, la corona se forma de forma natural. Cuando un árbol entra en fructificación, el propósito de la poda es aclarar la copa. Con buen crecimiento (30-40 cm), se limitan a raleos. Cortar en un anillo engrosando, entrando en la corona, frotando, entrelazando ramas. Con una disminución en la longitud de los crecimientos anuales a 15-20 cm, ramas expuestas y caídas, se lleva a cabo una poda rejuvenecedora: las ramas esqueléticas se acortan sobre la primera ramificación lateral en el crecimiento del año pasado (rejuvenecimiento débil). Cuando el crecimiento decae y la ramificación se detiene, se aplica una poda fuerte y rejuvenecedora de las ramas hasta el punto donde ha cesado la formación de las ramas laterales. Los árboles muy engrosados ​​no se cortan inmediatamente, sino en dos o tres años. La altura de la cereza arbustiva está limitada a 2-2,5 metros En la cereza de árbol, el esqueleto del árbol se forma colocando el nivel inferior de 3-4 ramas. Las ramas esqueléticas subsiguientes se dejan después de 20-30 cm Durante el período de fructificación, con buen crecimiento, las ramas entrelazadas se adelgazan de la misma manera que en el cerezo arbustivo. Además, tanto las ramas perennes como las anuales se acortan para mejorar la ramificación y la formación de ramas de ramo fuertes. Con una disminución en la fuerza del crecimiento, el comienzo de la denudación del árbol, las ramas esqueléticas se acortan con madera de 2-3 años o incluso una ramita de ramo, que luego brota en el brote. Cuando el crecimiento decae y el árbol envejece, se acorta enormemente, con madera de 4 a 7 años. Asegúrese de cortar todas las ramas secas y enfermas. Las secciones se limpian con un cuchillo y se cubren con var de jardín.

    En las plantas injertadas, tanto las cerezas tupidas como las de los árboles, se elimina todo el crecimiento silvestre formado.

    Al cuidar los árboles, para evitar la congelación de varias partes de las plantas, se toman medidas preventivas: selección de variedades resistentes al invierno, aplicación de fertilizantes de fósforo y potasio al final del verano, realización de riego con carga de agua otoñal en años secos, regar y rociar la copa de un árbol con agua durante el período de floración, etc.

    Para combatir las quemaduras solares y las heladas, a finales de otoño, se realiza el encalado de troncos, troncos y gruesas ramas esqueléticas. A veces se repite en invierno o principios de primavera. Para el blanqueado, se diluyen 3 kg de cal fresca y 2 kg de arcilla en un balde de agua (10 l), se agrega un poco de pegamento para madera o jabón de lavar para una mejor adherencia. Es mejor usar una pintura especial disponible en ferreterías.

    Un resultado positivo es la poda de troncos y ramas inferiores del esqueleto con un material aislante que los protege del calentamiento y enfriamiento brusco. Atar con patas de abeto es efectivo, lo que, además, protege el tronco de los roedores.

    Las partes dañadas del tronco, tronco y ramas esqueléticas se protegen y se recubren con barniz de jardín. En algunos casos (en caso de daño severo), se realiza el flejado de las partes manchadas. En caso de daño anular en la corteza de los troncos, cuando el árbol está condenado a muerte, se realiza la inoculación con un puente, colocando los esquejes alrededor de la circunferencia del tronco, seguido de atar la zona dañada con film transparente.

    ¿Por qué hay muchas ramas expuestas en una cereza y cómo se puede evitar?

    Las ramas de cerezo se desnudan, es decir, dejan de ramificarse, si solo se colocan botones florales simples en sus crecimientos anuales. Este fenómeno se observa si el árbol comienza a dar un crecimiento anual débil, ya que generalmente la mayoría de las variedades de cerezas tienen solo una yema de crecimiento apical en el brote de menos de 20 cm, y las yemas laterales son todas florales. Promueve fuertemente la exposición de las ramas y la coccomicosis.

    Con el inicio de una fuerte exposición de las ramas, el rendimiento de las cerezas disminuye rápidamente y comienza a dar frutos con menos regularidad. La exposición debilita el crecimiento del árbol, ya que se alarga el camino de movimiento de los nutrientes, y una cantidad significativa de ellos se gasta en mantener la vida útil de la madera desnuda improductiva. Como resultado, se reduce tanto la resistencia al invierno del árbol como su resistencia a las enfermedades.

    La única forma de proteger las ramas de una exposición temprana y rápida es mantener un crecimiento suficientemente fuerte de los brotes dejando y podando. En los brotes fuertes, además de los botones florales, siempre hay brotes laterales en crecimiento, lo que significa que el árbol no amenaza la exposición de los brotes en este caso.

    ¿Cuáles deberían ser las tasas de crecimiento de una cereza para que dé buenos frutos?

    Para que el cerezo retenga buenos rendimientos y se ramifique bien durante un período prolongado, es necesario mantener el crecimiento de las ramas esqueléticas de unos 30-40 cm de largo con cuidado y poda, de modo que se forme una gran cantidad de botones florales en su brotes: una garantía de la cosecha del próximo año.

    Para hacer esto, con la edad, cuando los crecimientos en los extremos de las ramas comienzan a debilitarse y la ramificación se detiene, y las ramas quedan desnudas, se debe realizar un ligero rejuvenecimiento en madera de 2-3 años. Para hacer esto, los extremos desnudos de las ramas se cortan hasta el punto donde se detiene la ramificación, hasta la primera rama lateral (contando desde la parte superior de la rama).

    Al mismo tiempo, la corona se adelgaza fuertemente. Asegúrese de cortar todas las ramas engrosadas en la parte interior de la corona. No tienen ningún valor, ya que los botones florales no se forman en ellos a la sombra. En la parte periférica de la copa, donde la iluminación es más favorable, se cortan algunas de las ramas y se obliga a las restantes a crecer en diferentes direcciones (principalmente hacia afuera) mediante la poda sobre las ramas laterales. Es importante que después de la poda, la luz pueda penetrar libremente en las partes internas de la corona.

    Cabe señalar que las cerezas, a diferencia de los manzanos, tienen un sistema radicular poco profundo. El grupo principal de raíces se encuentra a una profundidad de 20-40 cm.

    Aderezo foliar de cerezas

    Urea (1 cucharada en un balde de agua)

    - 5-6 días después de la floración

    - 30-40 días después de la floración.

    Sulfato de potasio (1 cucharada en un balde de agua)

    - ante los más mínimos signos de inanición de potasio en la segunda mitad del verano, la pulverización se repite 2-3 veces con un intervalo de 7-10 días.

    Abonos complejos con microelementos y huminatos del tipo "Nuevo Ideal" (1 tapón por 1 litro de agua)

    - si es posible, desde el momento de la plena floración de las hojas con un intervalo de 10-14 días.

    Tratamiento con estimulantes

    Estimulantes del crecimiento "Epin" y "Silk" alternativamente una vez a la semana durante toda la temporada de crecimiento. Estimulantes de la fructificación "Ovario" o "Gibbersib", o "Brote" - tres veces - en el momento de la floración, inmediatamente después del final de la floración y en el momento de la abscisión fisiológica del ovario


    Duke (híbridos cereza-cereza): que es y descripción de la variedad Duke Miracle Cherry

    A muchas personas les encantan las cerezas por su incomparable sabor y aroma. A otros les gustan las cerezas, especialmente las variedades oscuras con frutos grandes, firmes y dulces. Pero hoy en día, los duques tienen una gran demanda: híbridos de cerezas y cerezas. Los Ducs heredaron las mejores cualidades de sus predecesores. Entre las variedades de duques más populares se encuentra la variedad Wonderful Cherry. Para cultivar un árbol sano y cosechar altos rendimientos de frutos, es útil conocer las complejidades y características de plantar y cuidar este cultivo.